Georgien – ein Land mit 8.000 Weinjahrgängen

Sie hören auf so unvertraute Namen wie Saperavi, Kisi, Mtsvane oder Rkatsiteli und sie haben eine sehr lange Ahnenreihe. Die Rede ist von autochthonen georgischen Rebsorten, die hier im uralten kaukasischen Weinland bis heute den Ton angeben. Gut, in einigen großen Weingütern (bevorzugt in denen, wo große Investoren das Sagen haben), findet man auch sog. internationale Rebsorten wie den omnipräsenten Chardonnay oder Cabernet, vereinzelt auch Sauvignon. Sonst aber ist man hier, im nachweislich ältesten Weinland der Erde sehr stolz auf die alte Sortenvielfalt. Mehr als 400 Sorten gibt es, wobei natürlich längst nicht alle kommerziell genutzt werden. Aber immerhin gut 40 dienen der Herstellung von Wein – und Chacha (dem einer guten Grappa sehr ähnlichen und im ganzen Land sehr beliebten Tresterbrand). Ausgebaut werden die Weine so gut wie ausnahmslos nach traditioneller Art und Weise in Tonamphoren, den sog. Kvevri – und das bereits seit sagenhaften 8000 Jahren, wie archäologische Befunde vor einigen Jahren beweisen konnten! Kein Zufall also, dass Georgien sich auf dem touristischen Parkett aktuell als „Land der 8000 Jahrgänge“ positioniert.

… ein Land im Aufbruch

Sicher, es gibt in Georgien große Weingüter, wie etwa GWS Georgia Wine & Spirit – ein Betrieb mit einem Jahresausstoß von gut 4 Mio. Flaschen und (einem der ersten großen internationalen Investments der Nachsowjetzeit) bereits seit 1993 im Mehrheitsbesitz der Pernod Ricard Gruppe. Auch versuchen immer mehr Unternehmer und Investoren auf dem georgischen Weinmarkt Fuß zu fassen und gründen ambitionierte Kellereien – so wie etwa der deutsche Unternehmer Burkhard Schuchmann, der 2008 in Kisiskhevi die Schuchmann Winery gründete und die er im Laufe der letzten Jahre um ein vielbeachtetes Restaurant und ein luxuriöses Hotel mit einem sog. Wine Spa (ja, angeblich kann man dort wirklich in Wein baden – wir haben es nicht ausprobiert…) erweiterte. Eine gute Idee, denn immer mehr Reisende sind auf der kachetischen Weinstraße unterwegs. Denn auch wenn georgischer Wein zumindest in Deutschland bislang noch immer einen Exotenstatus hat: Georgien und die georgischen Weinanbaugebiete mausern sich gerade zu einem Reiseziel mit Potenzial.

Und nicht nur Landschaft und Winzer sind hier die Attraktionen: auch immer mehr sensationelle Bauprojekte locken Wein- und Kulturreisende gleichermaßen an. Die Investitionen gehen dabei in die Vollen: in das Ende 2018 eröffnete Radisson Fünfstern-Hotel in Tsinandali wurden an die 35  Millionen Dollar gesteckt, auch das neue Marriot Hotel inm Kurort Abastumani, dessen Eröffnung für 2020 geplant ist, hat ein Projektvolumen von über 30 Mio. Dollar. Landauf landab entstehen aktuell sehr spannende architektonische Eycatcher, viele Zweckbauten sind mit dabei, aber auch ein so ansprechender, naturnaher Entwurf wie der organisch in den Weinberg eingebettete Neubau der Shilda Winery, ein Projekt des britisch-georgischen Architekturbüros X-Architecture. Aber nicht nur die ganz großen Investitionen verändern gerade das Land: ein Weingut, wie das 2014 von dem jungen Banker George Bakuradze in Telavi gegründete Vine Ponto – The Spirit of Georgia etwa schlägt mit hohem Qualitätsbewusstsein und einer Kombination von Tradition und Internationalität (Kvevri & Barrique) eine Brücke zwischen dem alten und dem neuen Weinland Georgien. Im Keller stehen feinste französische Barriquefässer, in nächsten Raum sehen wir 41 Kvevri in den Boden eingelassen. Die hier jährlich erzeugten ca. 40.000 Flaschen gehen vorallem in den Export, bereits jetzt sind USA und Asien wichtige Exportmärkte für Vine Ponto. Anders aber sieht es freilich aus, wenn ein Weingut gerade mal 3.000 Flaschen im Jahr herstellt…

… ein Land der kleinen Weingüter.

Soviel produziert in etwa eines der vielen Familienweingüter, die es in allen georgischen Anbaugebieten gibt. Die meisten Weingüter des Landes sind im internationalen Vergleich geradezu winzig, viele Erzeuger sind bis heute Nebenerwerbswinzer. Dies hat nicht zuletzt historische Gründe: als Georgien noch eine Sowjetunion war, wurde hier Wein im ganz großen Stil erzeugt, in fabrikähnlichen Strukturen und primär für den sowjetischen Markt. Diese Weine, so hören wie immer wieder, waren vor allem süß und hatten wenig Charakter: mehr Masse als Klasse war wohl das Motto.

Private Weingüter hingegen waren verboten. Dies allerdings hinderte die Bevölkerung des auch heute noch sehr ruralen Landes nicht daran, in ihrem Gärten Reben anzubauen und daraus dann für den Privatgebrauch Wein zu keltern, ganz so wie man es hier seit vielen Generationen gemacht hatte, nämlich in den Kvevris. So blieb viel Wissen um diese traditionelle Ausbauweise erhalten und – auch das im nachhinein betrachtet ein unschätzbarer Vorteil! – die Weingärten wurde mangels moderner Hilfsmittel gewissermaßen ökologisch bewirtschaftet.

Diese zwei Faktoren sind mit ausschlaggebend dafür, dass der georgische Wein, so wie wir ihn heute in den kleinen Familienbetrieben probieren können, sehr authentisch. ‚miminal-invasiv‘ und geradlinig ist. Er ist Naturwein im besten Sinne – und durch die charakteristische Bereitung im Kvevri der Ahn aller Amber- und Orangeweine weltweit. Einige der ökologisch und biodynamisch wirtschaftenden kleinen Weingüter haben sich zur georgischen Natural Wine Association zusammengeschlossen. Auch Zaza Jakelis Weingut  ist hier mit dabei.  Die Präsentation der georgischen Biowinzer, „Zero Compromise“ (an der übrigens auch Naturweinwinzer aus anderen Ländern teilnahmen) fand im Mai in Tifllis statt und zeigte mit großem Erfolg, dass traditionell bereiteter georgischer Wein weitaus mehr als nur ein Nischenprodukt sein kann.